Haz caso a Luispa si la moto te corre prisa. Entre desmontar, decapar, lijar y pintar te tiras (asi a ratos) unos meses. Pero claro, es como mejor queda.

Si aceptas un consejo, paciencia, paciencia y luego MAS PACIENCIA.

No quieras cubrirlo todo con la pintura, imprimación o laca. Echa rociadas, vete a tomar una birra y cuando este seco vuelves. Por acabar antes la puedes cagar.

Espero encontrar el sistema para que la imprimación agarre bien a la chapa y luego la pintura no se descascarille. No se si será la calidad de la imprimación, el lijado, o que.

suerte!

Yo esmonte la moto enterita y la llevé al taller, reparar de chapa, imprimación y pintura, 300€.

http://www.vespania.net/foros/viewtopic ... 45&start=0

Pagar más llevándola desmontada me parece caro.

Joder, a mi me estan pidiendo en Madrid 800- 1000 euros por pintar una moto completamente desmontada,sin abollones (solo las ondulaciones tipicas de los 50 años rodando), ya chorreada y con la mayoria de las soldaduras reparadas.
Estoy harto de Madrid, es un nido de chorizos.
Además, te cascan 1000 eurazos y se quedan tan anchos.
Ni facilitandoles el trabajo te cobran algo razonable ES UNA PASADA.
Y me da miedo porque si te cobran eso por dejarla bien, a lo mejor si encuentro uno mas barato me hace una chapuza que te cagas (He hablado con un pintor que no me la cogio porque hace 3 meses pinto una por 600 EUROS y termino harto porque el tio segun el era un perfeccionista tuvo que pintar hasta 3 veces alguna pieza)¿600 euros no son 100.000 pelas?¿100.000 pelas no es una pasta?¿Por una pasta no es razonable que te la dejen en condiciones?. La gente se ha acostumbrado a ganar mucho sin dar una calidad profesional. Asi andamos ...... 😥

Yo lo siento pero ni 1000, ni 600, ni 300... no manejo tanto y no voy a pagar más por pintarla que por la moto en sí... 😛

Yo también puedo ser muy perfeccionista si me lo propongo, de hecho me lo suelo proponer muy a menudo en casi todo, por eso y viendo la cantidad de choricillos que hay creo que la acabaré pintando yo.

Siendo planchistas y pintores, si te traen una moto desmontada le hechas a lo sumo 2 horitas de curro verdadero... en 30 minutos tienes los bollos colocaditos (si no son muy bestias), luego rellenas con aparejo en 15 minutos (deberiais de ver que arte tienen con la rascleta) otros 15 para lijar una vez seco, y la hora restante es para imprimar a pistola, lijar con máquina y pintar a pistola que son 10 minutos por capa a lo sumo, añadele los descansos entre capa y capa para el secado, que en las cámaras de secado el tiempo es ínfimo y no es tiempo de trabajo... y luego te dicen que 1000 euros... en fin 🙄

Por eso me propongo hacerlo yo mismo...

Pero quiero tener las cosas claras y saber cual es el modo más exitoso de ponerla como nueva haciendolo uno mismo. O dicho de otro modo, no quiero perder tiempo, dinero y trabajo y hacer la chapuza del siglo que luego se desconche 😆

Tal y como lo poneis es dificil, tan complicado es el agarre de la imprimación?

Un saludo!!

Estoy con el Africano. Por ese precio al menos deberían dejarla en estado 1 , cosa que rara vez ocurre. Es frecuente además que aparezcan sorpresas con el tiempo, como desconchones y burbujas de óxido bajo la pintura.

Acabo de repasar el libro que recomendaba en la primera página de este hilo:

- Recomienda tratar de conservar la imprimación original. La chapa en su día además recibió un tratamiento de fosfatado que protege mucho del óxido.

- Jamás ha de quedar rastro de óxido antes de imprimar.

- Si no hay más remedio que dejar la chapa completamente desnuda (que suele ser lo más frecuente debido al óxido) recomienda aplicar una solución de ácido fosfórico al 50% con agua inmediatamente después (vale con bayeta) para inhibir el proceso de oxidación que comienza desde el momento en que la chapa queda al aire. Sólo válido para hierro, pues el aluminio y la calamina se disolverán. Yo compré este ácido en Manuel Riesgo (Madrid) y es increíble cómo hace desaparecer el óxido en poco tiempo. Además crea una buena superficie de agarre para el aparejo o imprimación. Yo no lo he usado para chapa, sino para otras piezas.

- No recomienda el chorreado con arena porque fatiga en exceso la fina chapa, especialmente en zonas muy oxidadas. Es mejor con

arena

de plástico o microesferas de cristal, que son mucho menos agresivas al arrastrar menos material original y generar menos calor). Estas microesferas con cojonudas para cárteres, carburadores, y otras piezas delicadas.

- La masilla no está hecha para

esculpir

ni para rellenar bollos, porque acabará desprendiéndose. La chapa debe ser llevada a su sitio y sólo entonces emplear masilla para igualar imperfecciones muy, muy leves.

- Entonces viene la imprimación, clave del éxito (junto con un buen arreglo de chapa) en el acabado de la pintura. Como ya decía Geniezillo, ha de quedar cual

culito de bebé

. Hay que lijarla tras su aplicación, para lo cual se recomienda usar lija al agua.

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Es una obsesión esto de la chapa. El otro día me encontré con un señor en Beltrán que venía a por piezas para una GS que al loro... me comentaba que estaba desmontando el chasis (soldaduras de punto) para eliminar el óxido del interior 😯

En España aún nos falta (a no ser que alguien lo conozca) alguien que ofrezca un baño químico de los que acaban con la pintura, la grasa y el óxido. En los estates hay cubas para meter coches enteros (a esto lo llaman vatting).

Desde luego que es lo más difícil a la hora de restaurar bien... la joía chapa.

Saludos.

Listado de útiles:
Aerógrafo
Pintura
Mucho papel de periodico y cinta de carrocero
Lija para taladro y otras lijas
Masilla de poliester i/o aparejo
Espátula
Tratamiento fosfatante antioxido

Muy buen aporte Vespatricio, gracias!

Veamos a mi entender despues de lo leido es un riesgo grande dejar la chapa desnuda, ya que aumentas las posibilidades de entrada de óxido, hay que pensar que en su día ese chasis de chapa que en contacto con aire se empieza a oxidar, recibió un baño de acido fosfatante en cuba (que es lo que se hace en las fabricas por lo menos ahora...) y teniendo las precauciones que hay que tener se le trató con imprimaciones y pinturas para que durara el mayor tiempo posible...

Hasta aquí se puede deducir como algunos habeis dicho, que lo mejor es intentar conservar al máximo esa base. De acuerdo... el color está algo envejecido pero de momento hay un as en la manga por usar, que es el de probar a arreglar puntualmente las abolladuras, tratarlas con ácido, imprimarlas y pintarlas, es decir actuar localmente...

Si queda un acabado que no me acaba de convencer (por la diferencia entre pintura nueva y pintura vieja) siempre podré plantearme entonces pintar tooooda la moto intentando conservar las capas inferiores.

Para ese trabajo me surgen dudas.

La cosa sería desabollar, tratar el óxido con el fosfatante, luego aplicar el aparejo, lijar, imprimar, etc...

Las dudas son:

El ácido al 50% se cargará la pintura?

Será un trabajo de chinos, pero como es local, será menos, creeis que deberia trabajar con mucho cuidado para no poner masilla y imprimación sobre la vieja pintura en las fronteras de la zona a tratar o no tiene tanta importancia si luego se lija bien y se pinta? Es decir se notaria el relieve?

Un saludo!!

¡¡¡Bien, Ziok, te veo con mucha determinación para meterte en faena!!!

El proceso que se da en fábrica a la chapa desnuda se llama cataforesis, que lo había olvidado. Se hace también con los coches y es un proceso electrolítico; no es lo mismo que aplicar el ácido fosfórico en casa.
Yo te sugiero hacer pruebas con el ácido fosfórico y demás sobre un cófano viejo antes de ponerte con tu avispa. Con ese mismo cófano puedes entrenar a sacar abollones, aplicar masilla, imprimación y pintura. Son unas horillas de vuelo que te van a valer mucho antes de la

refinitiva

.

Si primero vas a intentar conservar la imprimación original, hazlo a mano. Con máquina es muy, pero que muy fácil pasarse y llegar a la chapa. Para lijar a mano te recomiendo lija al agua, usando una esponja de lijar recubierta con recortes de dicha lija, lo que te proporcionará una presión más uniforme y te dará mucha flexibilidad sobre todo en zonas muy curvas.

Del libro que mencionaba a ver si cuelgo unas fotos, pues muestra una serie de herramientas que facilitan enormemente la tarea.
Tengo otro libro de tratamiento de chapa de automóviles que repasaré de aquí al finde. Además está en español.

Macho, al final acabas montanto un emporio de chapa y pintura, te lo digo yo 😀

Muy buenos apuntes Vespatricio.

Es cierto que lo mas complicado es sacar bien los bollos, y para mí, lograr lo que comentabas de la electroforesís de la imprimación, es decir, que agarre fuerte a la chapa, que supongo será la base para que el repintado de la moto tenga éxito y aguante.

Para las tapas laterales de la pk usando decapante a demanda, un cuchillo o rasqueta, y lija manual (la esponja esta) no te comes la imprimación. Además te salen músculos que no sospechabas estuvieran por ahí 😉

Con lijadora eléctrica te comes la imprimación.

Buah, este hilo es una maravilla para los que estamos con la chapa y la pintura! Una preguntilla:
[quote=

VeSPaTRiCiO

]
- Si no hay más remedio que dejar la chapa completamente desnuda recomienda aplicar una solución de ácido fosfórico al 50% con agua inmediatamente después. Además crea una buena superficie de agarre para el aparejo o imprimación.

Cuando has aplicado el çacido fosfórico ese se deja tal cual, o antes de pintar hay que lavarlo bien para que no queden rastros de ese ácido?
Gracias por este máster en chapa y pintura, VeSPaTRiCiO!

Te comento como lo haría yo. Primero desmontar la moto lo máximo posible, al menos la columna de dirección, deposito gasolina, tiras del suelo, guantera, tapa de cabezon, guardabarros trasero, logos, insignias. Tapar todo lo que no deseamos pintar a conciencia, sacar los bollos lo mejor posible, con cepillo de alambres y taladro quitar todo el oxido que exista, después aplicar una buena imprimación en las zonas que se han quedado en chapa viva, aplicar masilla en los bollos para igualar, lijar la masilla, volver a imprimar encima de la masilla. Lijar toda la moto con lija de grano fino y en las zonas que se ha imprimado encima afinar bien, volver a lijar al agua. Después muy importante limpiar perfectamente toda la moto. Luego a pintar. Si sabes pintar y te hacen la pintura para carrocerías y te la ponen en spray el resultado puede ser muy bueno. Después hay que lacar toda la moto, ya que la laca es lo que le va a dar durabilidad a la pintura. Coste de todo entre 150-200 Euros.

Hombre el emporio no sé pero que me meteré en el berengenal casi seguro... 😆

Lo que pasa es que no puedo conservar la imprimación de los daños que ya no la tienen y es ahí donde no me acabo de aclarar...

No hay ya ni imprimación, son golpes con oxido a nivel de chapa... por lo que trabajar con máquina o a mano es practicamente indiferente, de todos modos por comodidad y porque no son excesivamente grandes tomaré la lija manual.

La cuestión es, que hago tras arreglar esas abolladuras y quitar el óxido...

Es decir aplico el ácido localmente en las zonas afectadas y luego aparejo para nivelar e imprimación?

Con qué aplico el ácido? si lo hago con algun trapo no se quemará por el ácido?

Un saludo!!