El sistema es bastante elemental: el cable hace girar un eje que lleva, por un lado, un sinfín que acciona el cuentakilómetros y en el extremo lleva un imán redondo (un imán formado por un cacho redondo de material magnético, no un cura moro de los de las mezquitas gordo). Rodeando este imán hay una cazoleta de aluminio y no se porqué el iman al girar arrastra la cazoleta que a su vez va unida a un eje al que retiene un muelle espiral bastante fino y lleva la aguja del instrumento en la otra punta. A mas velocidad del iman mas fuerza genera sobre la cazoleta (y sigo sin saber por que le afecta si es de aluminio que no es magnético) y venciendo la resistencia del muelle gira mas o menos marcando la velocidad. Si falla el odómetro (que es una forma muncho mas fisna de decir velocímetro) posiblemente el eje de arriba (el que une el imán con la aguja) este atascado, o fuera del sitio o alguna otra cosa mala. Con cuidado se arregla (cosas peores hacen los relojeros) e incluso, forzando el muelle, se ajusta para que marque fetén. En estos instrumentos la relación es de una vuelta del cable por metro recorrido, así que con algo que puedas controlar las revoluciones puedes ajustarlo perfectamente. Yo lo hago con el torno comprobando con un cuenrevoluciones mecánico industrial las vueltas con exactitud. Los 60 km/h = 1000 m/min corresponden a 1000 rpm del cable y a 1333,33 debería marcar 80 ...

La chapa de aluminio la lleva precisamente para restarle propiedad al imán, así mientras que uno gira a la par del cable, el otro solo se mantiene. de o contrario la aguja giraría también loca, el mecanismo es muy similar en todas las vespas.

Los coches

modennos

y los de alta gama desde siempre, no llevan cable, van por frecuencia.

Por cierto Rubén si desmontas, aprovecha para lubricar el sinfin del cuenta km y el mecanismo del odómetro. Hay una grasa blanca que no ataca el plástico.

Quique una duda, ¿esa prueba sirve para todos los velocímetros/odómetros, o solo para los que marcan 120?

PD.Ojo, que es políticamente incorrecto hablar regular de los imanes gordos con turbante 😆

Muchas gracias sres. expertos, me pondré mános a la obra, el

parato

tiene muy buen pinta(excepto el cristal), por eso tengo interés en repararlo y no cambiarlo, de todas formas en caso de tener que sustituir, hay por ahí alguno que lleve algo por un precio razonable?, ya sabeis, sin llamar a cofidis 😈 .
Quique, muy buena la aclaracion de que tipo de imán es, ya estaba buscando una mezquita... 😀 . Saludos

Romina abrió un hilo al respecto e las mismas dudas.

http://www.vespania.net/foros/viewtopic.php?t=7255

Lo que tengo seguro es que no pagaría lo que piden por uno original, me parece excesivo.

[quote=

rugonto

]Muchas gracias sres. expertos, me pondré mános a la obra, el

parato

tiene muy buen pinta(excepto el cristal), por eso tengo interés en repararlo y no cambiarlo, ...

Te explico mi caso:

Yo tenía un A.Rolle Milano original en la Vespa, el cuadrado. También tenía tu misma intención, es decir, repararlo, pero la cosa no fué posible. Estaba roto el muelle ese finito que te han dicho, y no me vi con capacidad de repararlo. Ya comenté entonces la posibilidad de que un relojero se metiera manos a la obra, pero no lo he hecho.

A través de un forero, contacté con un tipo de Barcelona que no vendió uno como el mio por E-Bay, todavía lo tenía, y lo conseguí por 50 € (un buen precio visto lo visto por ahí).

El mio original tenia mejor el cristal, el cerquillo cromado y el fondo, y por ello, de los dos hice uno.

Así, lo que

se ve

es el original mio, y el mecanismo es original también pero de otra Vespa.

Quizás algun día me decida por el relojero, a ver si le ve solución a lo del muelle.

Suerte! 😉 😉 😉

Duranium dijo:

Romina abrió un hilo al respecto e las mismas dudas.

http://www.vespania.net/foros/viewtopic.php?t=7255

Abrí otro hilo porque era un caso distinto, pero ha tomado posteriormente el rumbo de mi hilo, así que lo paso al que menciona Duranium.

Silver, el caso es que me estoy planteando comprar uno nuevo de esos del inglés que los tiene a 31€ en Ebay, ya que sólo el cristal son 12€ y otros tantos el cerquillo, así que igual dejo la reparación para otro momento, más que nada por poner el que venía de fábrica. Gracias a todos.

Si compras ese no te defraudará, eso si, alumbra en verdoso.

Duranium: la prueba del odómetro pasa por saber la constante del aparato. En los de Vespa la constante es 1 metro por vuelta, es decir que la reducción del reenvío de la rueda da una vuelta al cable por cada metro que recorre la rueda, por eso cada tamaño de reuda lleva una relación distinta en el reenvío. Para probar cualquier odómetro mecánico o para calibrarlo solo tienes que conocer la constante del instrumento y hacerlo girar con algo que controles la velocidad de giro exacta. En casi todos los instrumentos de motos españolas clásicas es 1 metro por vuelta, pero las demás hay que enterarse (a veces está troquelado en el

culo

del instrumento).

Comprendo, cuando pasé a llanta 17

en el coche tuve que enchufarle el

cacharro" para que me lo reajustaran, con todo y con eso con respecto al GPS tiene cierto desfase, unos 4 ó 5 KM/H.

En la mayoría de coches (y motos) modernos ya no hay reenvíos ni nada mecánico, gestiona todo un cerebrillo que hay escondido nadie sabe bien donde y hay que actuar sobre el software del invento que se encarga de eso y un montón de cosas mas recibiendo información de sensores repartidos por distintos puntos.

[quote=

Duranium

]Comprendo, cuando pasé a llanta 17

en el coche tuve que enchufarle el

cacharro" para que me lo reajustaran, con todo y con eso con respecto al GPS tiene cierto desfase, unos 4 ó 5 KM/H .

Lo estaba pensando, ..., tengo el GPS y en un Nissan Micra de los de antes, cuando voy a 108-109 de marcador, el GPS marca los 100 km/h.

Con un Mazda 6, el error es menor, aprox. 105-106 km/h del Mazda, por los 100 km/h del GPS.

En ambos casos, SIEMPRE por debajo.

Tengo una pregunta sobre ello, a ver si sabéis la respuesta: ¿la velocidad que marca el GPS es la correcta, al milímetro como se diría, el mejor método para saber la velocidad exacta a la que circulas?

Si ello es cierto, había pensado en ponerselo a la Vespa (provisionalmente, claro está), para ver la velocidad real a la que voy y para ver el error del cuenta.

Pues eso, ya me diréis!

Saludos 😉 😉 😉

habitualmente TODOS los velocimetros tienen un error ( cosa de cinetica y demas) entre un 2 al 10% ( más en velocimetros antiguos), o sea, siempre vamos un poco menos rapido de lo que leemos. Los GPS ( si el software que lo gestiona es decente) son mucho mas fiables a la hora de hacer cualquier medicion.
Salu2.

Los fabricantes suelen dar un margen de hasta 10 km de mas en el velocimetro, y algunos fabricantes eran muy optimistas ya que así sus coches y motos corrían mas. Ahora ya no hay exageraciones, pero +10 km/h es una indicación bastante normal.

Para comprobar la velocidad con el GPS hacedlo siempre en rectas. Como el GPS calcula la velocidad comparando posiciones del aparato y tiempo transcurrido, dependiendo del lapso entre tomas de posición (que depende de cada GPS) en zonas de curvas calcula la velocidad que da en pantalla con la cuerda y no con el recorrido de la curva y en zonas de curvas cerradas puede variar bastante.

La mejor manera (y mas exacta) es tomando tiempos con un cronómetro en un kilometro de carretera pero ojo, usar solo de referencia tramos de carretera con el trazado de toda la vida, en las de nueva construcción los kilometros entre hitos pueden ser muy largos o muy cortos (por ahí los hay de 600 m y de 1500 metros).

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FPV#1

]

La mejor manera (y mas exacta) es tomando tiempos con un cronómetro en un kilometro de carretera pero ojo, usar solo de referencia tramos de carretera con el trazado de toda la vida, en las de nueva construcción los kilometros entre hitos pueden ser muy largos o muy cortos (por ahí los hay de 600 m y de 1500 metros).

Como es eso Quique???
A ver ese itop que se explaye