6. Aforador de gasolina.

Al arrancar la moto, la aguja que marca el nivel de gasolina oscila sensiblemente, pero no marca ningún nivel. Luego no cumple la función para la que fue colocada en el cuadro de instrumentos.

Así que toca inspeccionar si es problema del aforador o de los cables que conectan éste con la aguja del panel de instrumentos.

Hay varias posiblidades:

Que el aforador no funcione bien y aunque marque la boya, no se vea reflejado en el escalímetro que incorpora el mecanismo.

Que aun funcionando bien, la señal no se transmita de forma correcta hasta la aguja por culpa de algún cable pelado o cortado.

Que funcione bien todo pero la aguja del cuadro no reciba la señal, se haya estropeado o vaya usted a saber qué.

(Prometo fotos en breve)

Levantamos el asiento. Vemos dos tapones: uno es el de la gasolina y el otro el del aforador.

Extraemos el protector del sistema del aforador. Giramos un cuarto de vuelta haciendo fuerza en las levas blancas del sistema.

Sacamos con cuidado el aparatito.

Nos encontramos con esto (tiene bastante óxido):

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Como todavía no había leído bastante, no sabía qué podía haber mal en este medidor. Así que aunque me pareció que la aguja no tocaba la escala marcada con filamentos, lo dejé estar. Ahora sé que tengo que limpiar esos contactos y forzar un poco la varilla para que entre en contacto con esas laminillas a fin de producir un buen contacto y que éste sea indicado por los cables a la aguja del panel de instrumentos (intentaré meterle mano el próximo fin de semana).

Como digo, trataremos de limpiar las conexiones y alinear más el medidor con los contactos de la escala. Sinceramente, espero que sea eso y no que nos toque revisar todos los cables.

Desconozco si la luz de reserva se enciende porque todavía no he agotado el depósito.

Os mantendré al tanto de las novedades.

Gracias por leerme.

Un saludo.

EDITO PARA ACTUALIZAR

Levantamos el asiento y nos encontramos esto:
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Para acceder al aforador, hay que quitar la tapa protectora indicada en la anterior foto y girar el mecanismo tal y como se indica en esta imagen:
[url= /][/url]
Aquí vemos la totalidad del mecanismo aforador: nivel, boya, sensores, carcasas, etc
[url= /][/url]
Para acceder al mecanismo de resistencia variable y sensores hay que quitar la carcasa de plástico protectora.
[url= /][/url]
En los puntos señalados hay dos pestañas. Una metálica de ellas está sujeta por una lengüeta metálica y hay que forzarla con un destornillador para permitir que el tope salga. La otra, sale sola una vez deja de ejercer presión la que tiene la lengüeta metálica.
Aquí aparecen señalados los distintos componentes del sistema: resistencias y contactos:
[url= /][/url]
[url= /][/url]

Comentábamos en [url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?p=419739#p419739 ]este post[/url],
[quote=

Binomio

]
[quote=

deckard

]Para el aforador, procede como has visto. Lo que tu llamas escala es una resistencia variable, que hace contacto con la pletina que indicas cambiando el valor de resistencia y por tanto la indicación en el cuadro. Para probarlo, asegúrate que el cursor (pletina) hace buen contacto contra la resistencia y con la moto arrancada, símplemente moviendo la boya debe moverse la aguja del indicador. Si no pasa eso, a cambiar.
Saqué el aforador. La reserva saltaba en cuanto llegaba al punto señalado. Para la resistencia variable, desmonté del todo, limpié con alcohol y ajusté con ayuda de un par de destornilladores la pletina para asegurarme de que tocara en todo momento a lo largo del recorrido sobre la mencionada resistencia. Aproveché y lijé un poco el sensor metálico que contactaba con la resistencia variable. Conseguí que oscilara un poco, pero no era estable.

Había pensado en cambiar todo el sistema por otro igual, pero me asalta una duda (cómo no?): los conectores rápidos llevan un punto negro. Imagino que eso es soldadura. Estoy en lo cierto?
Estos son los conectores:

Luego colocaré todas las fotos que hice sobre este punto en el correspondiente post, aunque lamentablemente no tengo ninguna del puntito de pasta negra (pensaba que haciendo lo explicado antes funcionaría el asunto y no haría falta cambiarlo por otro; por ese motivo no hice foto a ese punto negro).
Debería colocar el recambio y luego soldar? O qué es ese punto?

Es decir, si quiero cambiar el aforador por uno nuevo, debo soldar los nuevos conectores de los cables al mecanismo? basta con conectarlos? esos puntos negros de pasta no son soldaduras, sino suciedad añeja?

GRACIAS por vuestra ayuda.

Un saludo.

7. Goma guantera/cofre delantero.

Alguien sabe qué tipo de goma, cómo se llama y dónde puedo conseguir la goma que se coloca en el borde de la guantera para evitar que con las vibraciones de la moto aquello vaya metiendo ruido como una pandereta en Navidad? La moto venía sin ella.

[url= /][/url]

[url= /][/url]
Gracias!

Un saludo.

Amigo, eso allí donde creo que dices, de serie no lleva nada.
Que le puedes poner lo que se te antoje del mercado, pero que en el catálogo de recambio oficial de eso....nanay. Recomiendo una ida al Norauto y ver que hay disponible (luego nos pones unas fotos a ver qué tal)
En mi tierra se le llama burlete a esa goma

Me pasaré por Norauto a ver si tengo suerte. Gracias por la sugerencia.

La moto venía con este elemento enganchado al pliegue metálico de la guantera.

Si os fijáis, veréis un corte transversal a lo largo del tubo de goma.

Pero todo el tubo que había era ese trozo. Por eso decía que no traía nada, porque eso y nada es lo mismo.

Pregunté en Leroy Merlín si tenían algo similar para colocar en la guantera. Me pasaron de una sección a otra y en ninguna había nada. Lo único que podía apañarme era un burlete para las puertas de media circunferencia pero era tan suave que no creo que aguantara el trasiego del día a día.

Me pareció ver a alguien con el típico burlete negro de goma dura que llevan muchos coches colocado en el borde de las puertas para evitar que se marquen al abrir y cerrar o golpear contra paredes o coches contiguos al aparcar. No sé si me explico. A ver si encuentro una foto y os la cuelgo por aquí.

No sé si por el uso o por obra y gracia divina, la puerta de la guantera puede abrirse y cerrarse sin accionar el mecanismo de apertura (arriba/abajo) si no está cerrada con llave. Vamos que el pestillo que sirve de tope para abrir y cerrar no cumple su función.

He examinado el borde que está justamente a la altura del pestillo. No está doblada, abollada ni nada por el estilo. Así que imagino que no cierra bien porque le falta el burlete ese.

Qué opináis?

A ver si a lo largo de la semana encuentro un hueco y puedo echarle un par de fotos más al asunto para ilustrar esta cuestión.

Muchas gracias.

Un saludo.

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Hola
Te voy contestando sin orden a algunas preguntas (prepárate para el tocho):

El aceite que le has puesto no está mal, pero habitualmente para las trasmisiones de motos de 2T se usan monogrados SAE 80 0 90. Yo no me comería mucho el tarro con ello.

La guantera no lleva de serie ningún junquillo (la goma esa que tu dices se llama así), solo lleva dos topes de goma para hacer algo de presión. En general baila (por lo menos la mía), pero así te entretienes con el soniquete en los semáforos; es como llevar una ducati con embrague en seco, pero algo más silencioso 😆 . Lo que llevaba la tuya es una solución casera para evitar que baile la tapa. Si pones un junquillo, asegúrate que no es tan ancho como pàra forzar la puerta de la guantera al cerrar.

La puerta debería mantenerse cerrada sin llave, y solo abrirse al bajar la cerradura. O está rota o está atascado el muelle. Se sujeta con un fleje en forma de U por dentro de la guantera. Para quitarlo, retiras la pletina del cierre (la que se levanta al cerrar la llave) quitando el tornillito que lleva, tiras del fleje y sale por delante. Si está rota, es un recambio barato y creo recordar que se le puede adaptar el bombín viejo para no tener que llevar un monton de llaves.

Tu claxon es incluso menos agónico que el mío :pincha: . Total, para lo que yo lo uso, que es para pasar la ITV vale.

Mis cófanos van todavía más abiertos que los tuyos. Por eso no te preocupes, por mucho que los coloco bien en cuanto me doy una vuelta se colocan a su antojo.

Para el aforador, procede como has visto. Lo que tu llamas escala es una resistencia variable, que hace contacto con la pletina que indicas cambiando el valor de resistencia y por tanto la indicación en el cuadro. Para probarlo, asegúrate que el cursor (pletina) hace buen contacto contra la resistencia y con la moto arrancada, símplemente moviendo la boya debe moverse la aguja del indicador. Si no pasa eso, a cambiar.

Ahora a lo importante. Ese filtro viejo está más nuevo que el mío. Si no lo quieres me lo quedo 🙂 . Bromas aparte, por lo que veo, la inundación si que ha dejado residuos en el carburador bastante gordos. Para limpiarlo solo hay que desmontarlo de los dos tornillos y los cables del acelerador y del aire para extraerlo. Los chiclés son unos tubitos con perforaciones para regulación. van atornillados y no llevan reglaje. Lo que si se regula es la mezcla y raletí. El tornillo de la mezcla, que es lo dificil de establecer, es accesible por la parte de detras del carburador a través de un agujero de la caja de protección y no es necesario ni siquiera abrirla. Con no tocarlo o dejarlo igual que estaba no hay problema. El de ralentí es el de arriba, el que sobresale por la tapa del carburador y ese es fácil de regular.
En cualquier caso, como veo que la vespa arranca sin problemas puedes usar la vieja máxima

si funciona no lo toques

y si más adelante te da problemas de arranque en frio o caliente ya sabes lo que te toca.

Fin de la biblia.

Saludos.

[quote=

deckard

]Hola
Te voy contestando sin orden a algunas preguntas (prepárate para el tocho):

El aceite que le has puesto no está mal, pero habitualmente para las trasmisiones de motos de 2T se usan monogrados SAE 80 0 90. Yo no me comería mucho el tarro con ello.
Al final pasé por un concesionario oficial y compré valvulina. GRACIAS!

La guantera no lleva de serie ningún junquillo (la goma esa que tu dices se llama así), solo lleva dos topes de goma para hacer algo de presión. En general baila (por lo menos la mía), pero así te entretienes con el soniquete en los semáforos; es como llevar una ducati con embrague en seco, pero algo más silencioso 😆 . Lo que llevaba la tuya es una solución casera para evitar que baile la tapa. Si pones un junquillo, asegúrate que no es tan ancho como pàra forzar la puerta de la guantera al cerrar.

Pregunté en el concesionario oficial y me dijeron que no tenían un artículo así en su catálogo. Traté de colocar ese mismo trozo de goma cerca de la cerradura (en la parte superior central del marco). Y no cerraba bien, tal y como predecías. Así que buscaré otra solución.

La puerta debería mantenerse cerrada sin llave, y solo abrirse al bajar la cerradura. O está rota o está atascado el muelle. Se sujeta con un fleje en forma de U por dentro de la guantera. Para quitarlo, retiras la pletina del cierre (la que se levanta al cerrar la llave) quitando el tornillito que lleva, tiras del fleje y sale por delante. Si está rota, es un recambio barato y creo recordar que se le puede adaptar el bombín viejo para no tener que llevar un monton de llaves.

Vale. Sobre este punto tengo fotos. Luego añado una nueva entrada a este hilo ilustrando el asunto porque necesitaré ayuda (vaya novedad) con esto también. GRACIAS.

Tu claxon es incluso menos agónico que el mío :pincha: . Total, para lo que yo lo uso, que es para pasar la ITV vale.

Es un alivio 😀 8)

Mis cófanos van todavía más abiertos que los tuyos. Por eso no te preocupes, por mucho que los coloco bien en cuanto me doy una vuelta se colocan a su antojo.

Yo imagino que tal vez no ajuste debido a que por alguna caida ha perdido la forma original y, por tanto, no se adapta. Podría ser por eso? En tu caso es así o es por defecto de fabricación?

Para el aforador, procede como has visto. Lo que tu llamas escala es una resistencia variable, que hace contacto con la pletina que indicas cambiando el valor de resistencia y por tanto la indicación en el cuadro. Para probarlo, asegúrate que el cursor (pletina) hace buen contacto contra la resistencia y con la moto arrancada, símplemente moviendo la boya debe moverse la aguja del indicador. Si no pasa eso, a cambiar.

Saqué el aforador. La reserva saltaba en cuanto llegaba al punto señalado. Para la resistencia variable, desmonté del todo, limpié con alcohol y ajusté con ayuda de un par de destornilladores la pletina para asegurarme de que tocara en todo momento a lo largo del recorrido sobre la mencionada resistencia. Aproveché y lijé un poco el sensor metálico que contactaba con la resistencia variable. Conseguí que oscilara un poco, pero no era estable.

Había pensado en cambiar todo el sistema por otro igual, pero me asalta una duda (cómo no?): los conectores rápidos llevan un punto negro. Imagino que eso es soldadura. Estoy en lo cierto?
Estos son los conectores:

Luego colocaré todas las fotos que hice sobre este punto en el correspondiente post, aunque lamentablemente no tengo ninguna del puntito de pasta negra (pensaba que haciendo lo explicado antes funcionaría el asunto y no haría falta cambiarlo por otro; por ese motivo no hice foto a ese punto negro).
Debería colocar el recambio y luego soldar? O qué es ese punto?

Ahora a lo importante. Ese filtro viejo está más nuevo que el mío. Si no lo quieres me lo quedo 🙂

Hice la foto al filtro nuevo en lugar de al viejo. Eso sí, creo que no estaba tan mal como para cambiarlo. Hubiera bastado limpiarlo como me dijisteis

. Bromas aparte, por lo que veo, la inundación si que ha dejado residuos en el carburador bastante gordos. Para limpiarlo solo hay que desmontarlo de los dos tornillos y los cables del acelerador y del aire para extraerlo. Los chiclés son unos tubitos con perforaciones para regulación. van atornillados y no llevan reglaje. Lo que si se regula es la mezcla y raletí. El tornillo de la mezcla, que es lo dificil de establecer, es accesible por la parte de detras del carburador a través de un agujero de la caja de protección y no es necesario ni siquiera abrirla. Con no tocarlo o dejarlo igual que estaba no hay problema. El de ralentí es el de arriba, el que sobresale por la tapa del carburador y ese es fácil de regular.
En cualquier caso, como veo que la vespa arranca sin problemas puedes usar la vieja máxima

si funciona no lo toques

y si más adelante te da problemas de arranque en frio o caliente ya sabes lo que te toca.

Te hare caso en este punto. De momento lo dejaré estar (o no... seguid leyendo y lo entenderéis).

El caso es que soy un ansia viva y el mismo día que compré valvulina, pregunté precio de fundas y cables. Me salía bastante barato y me dije:

Pues a cambiarlos también

. Así que aprovechando que voy a soltar cables, igual desmonto carburador y limpio.

En cuanto al cambio de fundas y cables, luego pondré otro mensaje en este hilo explicando mis 'tribulaciones'.

Gracias por leerme y ayudarme.

Un saludo.

Fin de la biblia.

El de la mía, también 🙂

8. Cambio de fundas y cables.

Como soy un ansia viva (y aprovechando el [url= http://vespania.org/foro/viewtopic.php?p=419739#p419739 ]viaje a por valvulina al concesionario oficial[/url]), he pensado que nada mejor que abrir un nuevo frente en el toqueteo de la Vespa. Voy a cambiar fundas y cables de la vespa.

Cogí todos menos los del freno trasero (le pedí todos y no me fijé en que ese no me lo dio).

El caso es que tengo en casa 10 metros de funda y los cables de:
[list][*]acelerador.[/*]
[*]freno delantero[/*]
[*]embrague[/*]
[*]selectores de marcha[/*][/list]

Pero no pedí los protectores de fuelle hechos en goma:

Hacen algo? Solo cumplen función estética? es por acercarme esta tarde a por ellos o no.
-PUNTO ACLARADO: SON GUARDAPOLVOS Y ES CONVENIENTE INSTALARLOS AL CAMBIAR LOS CABLES. Visto [url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?p=419747#p419747 ]aquí[/url].-

Y ya puestos, sería conveniente cambiar las gomas que atraviesan los pasamuros del chasis? están bastante ajadas, pero no sé si sirven para algo o es solo estética. Cómo se llaman técnicamente? Lo pregunto para no quedar como un tontaco al acudir al concesionario...

GRACIAS

En fin, que me lié con el cable y funda de acelerador.

Retiré la tapa superior del manillar, dejando al descubierto esto:
[url= /][/url]

Hay que soltar el prisionero del cable y el pasador metálico (señalados en la imagen).

En mi caso, aproveché para sacar la anilla de plástico y limpiarla bien de toda la grasa/suciedad que tenía. Es aconsejable después de montar de nuevo los cables, poner grasa de litio para montaje en esa pieza plástica? Imagino que sí porque así se evita un desgaste prematuro de la anilla debido al continuo uso que se hace de ese cable. ¿Estoy en lo cierto?

Pelé parte del extremo de una y otra funda. Las enrosqué una con otra y luego pasé cinta aislante por encima para que deslizara mejor (tal y como me indicaron en el concesionario).

Traté de hacer la sustitución del cable sin quitar el depósito de gasolina (por adelantar tiempo). Y efectivamente y sí! Las fundas se separaron y me quedé con cara de poker....

Luego acabo de contar la película...

...Continuo con el chiste.

Como por mucho que trataba de meter el cable por la goma del pasamuros en dirección al puño de gas (y a la inversa) no conseguía resultados, me decidí a desmontar el depósito de gasolina.

Levantamos el depósito. Soltamos y sacamos el aforador (pq al menos en mi caso, no sabía cómo desmontar el cable que llevaba la información al cuadro de instrumentos) según lo indicado en [url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?p=419265#p419265 ]este post[/url]
[url= /][/url]

Esto es lo que vemos: porquería, mucha porquería (más que en el palo de un gallinero).
[url= /][/url]

Y por ese agujero minúsculo hay que pasar el cable.

[url= /][/url]

Comenzando desde la parte exterior derecha de la moto (junto al motor) lo introducimos.
[url= /][/url]
Después, aprovechando que ya vemos por dónde tiene que dirigirse el cable, lo metemos con cuidado de no rascarlo contra los bordes lisos del metal (ahí va una goma, creo) y pelarlo. Hay que empujar con cuidado y fijarse bien porque por la columna de dirección (recomiendo quitar la nariz delantera -sacando el tornillo que está detrás el símbolo de Vespa y los dos tornillos a los que se accede por dentro de la guantera-) ha de salir el cable. Luego se redirige hasta la parte superior del manillar y listo.

Después de eso, sólo queda engrasar el cable (con WD40, por ejemplo) e introducirlo por la funda. Colocar primero en el carburador y después atar firmemente con el prisionero en el puño de gas.

Un saludo.