Duranium cuando dices lo siguiente a que te refieres:
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´´Luego se gira la culata 90º sobre el plano y se vuelve a pasar sobre la lija´´

Otra duda ¿la lija de cuanto?

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suso

]Duranium cuando dices lo siguiente a que te refieres:
l
´´Luego se gira la culata 90º sobre el plano y se vuelve a pasar sobre la lija´´

Otra duda ¿la lija de cuanto?
Una lija fina, del 180, te vendrá bien, y si es de corindón mejor, ya que es un grano redondo y la abrasión la hace más suave. ojo, nunca una lija del 40 al 80, ya que lo que pretendemos es hacer arañzos suaves e imperceptibles a la yema de los dedos.

Me refiero a girar la culata 90º, para que la abrasión del plano la haga en forma de + , si se desea, se puede ir girando cada 45º en forma de * , las aberturas para los espárragos nos pueden servir de referencia.

Lo que se consigue con ello es que no exista una raya continuada desde la cámara de explosión hacia el exterior, es decir, siempre va a haber una raya que cruce otra raya.

A ver si pongo un hilo explicativo con fotos sobre ello.

Creo que ya te entendi, muchas gracias

Es IMPOSIBLE evitar que se adhiera la carbonilla a la culata o a la cabeza del pistón, o si no, limpiad una culata y abrirla tras un rato de circulación, ya habrá perdido el color originario.

Es cierto pero se adhiere mucho menos cuanto menos rugosa sea la superficie, en la Sprint que estoy restaurando hay unos 3 mm de carbonilla, en mi COSA con la culata pulida con un trapo se limpia la culata, ergo supongo que no se pega tanto.

En todo caso, y una vez que se tiene abierta, pues se aprovecha para limpiarla, si se desea, se pule, pero se corre el riesgo grave y certero, para un no iniciado, de cargarse el plano de la culata

Solo con una Dremmel y un cepillo de fieltro es casi imposible cargarse nada, solo hayque tener cuidado de no apoyar el agarre del cepillo en la culata para evitar que la dañe solo con eso llega para que la culata quede ya bastante pulida.

Artein tiene además unas juntas de culata de cobre que supongo pueden ayudar a que no haya perdidas de compresión en la culata.

Bell sería interesante saber el tiempo que llevaba esa culata de Sprint sin limpiar, en algunas culatas muy usadas he llegado a quitar la carbonilla a lonchas 😯

Pero si queréis ver mugre de verdad, os animo a que limpiéis un colector de aspiración de un motor turbo diesel, eso no tiene fin 😕

Para planificar la junta de culata el mejor útil es una hoja de lija del 400 ó 600 pegada con dos tiras de cinta adhesiva a un cristal. Chorito de aceite a la lija, dos minutos de juego de muñeca y junta impecable.

Con los aceites actuales la carbonilla se forma con mucha menos rapicez, pero os aseguro que con aceites de hace 30 años una culata áspera había que limpiarla mucho mas a menudo que una pulida.

Vale que el otor de Vespa tiene la tecnología de un botijo pero eso no quiere decir que las cosas bien hechas no le aprovechen mejor que las mal hechas.

Ojo que yo opino igual, todo lo que técnicamente sea mejor, prácticamente lo será, aunque no notemos un cambio real. Por ejemplo, una culata ha de ser apretada en cruz, al objeto de centrarla lo máximo posible, pero nadie sería capaz de apreciar en el funcionamiento de un motor, la diferencia de una culata que se uniera apretado estilo "compadre"

Pero es muy conveniente matizar las cosas, porque son muchos los que nos leen, y algunas veces se transmite la sensación de facilidad y ausencia de riesgo (lo digo por mi)

Por supuesto que entiendo tu postura, hay cosas que casi no vale la pena hacerlas pero a los que empiezan a meter mano al motor creo que es mejor que lo hagan lo mejor posible, que las buenas o las malas costumbres que se cojen al principio duran para siempre.

Yo siempre que compro un motor de aeromodelismo, incluso nuevo, lo primero que hago es desmontarlo, limpiarlo, pulir todo, engrasar y remontar antes de rodarlo, y si que se nota que cuando todo esta bien funciona mejor.

Joder, dímelo a mi, que he tardado horas en pulir las juntas de los semicárteres y todas las partes que lleven juntas, y si es de abrir la admisíon ni hablamos.

Yo no soy partidario del guarreo al montar, hace tiempo recomendé sustituir la tornillería de una reparación, porque eso es sinónimo de que no empiece el motor a rezumar al tiempo. La máxima es "Ya que abres y puedes sustituir u optimizar, hazlo, pero con mucho tiento"

¿Alguno de vosotros habeis usado adhesivos para pegar la culata al cilindro?
¿donde los venden?gracias de antemano.
un saludo Deltell.

Con adhesivos supongo que te refieres a pasta para juntas. No creo que sea muy recomendable para la culata, pero en cualquier caso lo puedes encontrar en cualqueir tienda de repuestos de automovil. Yo lo utilicé al cambiar la bomba de agua de mi coche hace más de tres años y no me ha dado ningún problema.

Un saludo

Lo de la pasta para juntas creo que podría afectar a la refrigeración: la culata esta diseñada para disipar parte del calor proveniente del cilindro y si con una pasta frenas esa flujo podría afectar al buen funcionamiento del grupo cilindro, pistón y culata. FPV ya recomendó en su momento unas juntas de cobre que vende Artein, son muy baratas, y que si que permitirían la transmisión de calor.

No es nada recomendable poner entre cilindro y culata ninguna pasta.

ya que hablamos de procedimientos artesanales, para planear la culata hago lo suguiente.
En un trozo de marmol pulido que es una superficie plana pongo un poco de pasta de lapear valvular, es una pasta para pulir muy fina y le voy dando arriba y abajo al tiempo que voy girando.

En unos 10 min tienes lista la culata, después hay qie limpiar cualquier resto de pasta de pulir.

Hay que hacer lo mismo con el cilindro.

posteriormente se monta todo y no hace falta junta.

saludos

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Duranium

]No es nada recomendable poner entre cilindro y culata ninguna pasta.
Joder, cómo pasa el tiempo, 4 años después me he vuelto adicto a la pasta por todos lados 😀