En la foto no se aprecia muy bien, pero yo tiraría así. La mitad de nuestras motos seguro que van peor que esa y ni caso. A no ser que la pérdida sea horrible... La toma de aire no es por ahí, y si antes iba bien, despues tambien.

La toma de aire, tengo claro que no es por ahí. De hecho, tenia un juego radial sospechoso si movía el volante magnético. No era mucho pero suficiente para poner en apuros el cierre de los retenes, y provocar las rayas, todo eso aderezado con un buen enganchon por autovia....
La cosa viene porque ya que he abierto, y voy a cambiar rodamientos retenes, cruceta y demás. Me sabe mal dejarlo asi.
Un saludo y gracias por la aportación.

Te sale mas barato comprar una toma de láminas por si la rotativa no cierra bien que comprar un semicarter , y las tomas las hay para carburadores de serie

¿Donde las puedo mirar? Paquito
Saludos

Si es de una prima, yo tengo ese carter en buen estado 🙂 Lo mas dificil es que coincida. Segun me comentaron motovespa hacia los carter en parejas, y pude darse el caso que no casen bien. Si los rayazos son gosdos haz caso a paquito.

Buenas Moncho, no son de prima, son de una DN. A primera vista, no son profundos. De hecho la lleve en marcha al local, y siempre a ido muy bien, y seguía así, lo que pasa es que me contaminaba el aceite del cárter con gasolina, y tiraba una humareda de miedo. A parte de lo que comente de que al ir a cambiar el reten del plato, vi que moviendolo radialmente, tenia bastante juego, como 1,5 o 2 mm. Incluso como dice Nando, pense en dejarlo así, lo que pasa es que una vez abierto, me sabe mal dejar la chapuza a medias.
Lo de las laminas me gusta, pero la verdad es que nunca lo he visto para el carburador de origen.
Un saludo.

Perdona, pero para origen en 200 no hay , aunque le puedes poner toma de láminas y un 24 dellorto phb , que para el caso tiene el mismo diametro e irá mil veces mejor que el de serie

Las pastas de soldadura en frio dudo que puedan apañar y rellenar eso, bueno de entrada sí, pero entre las temperaturas que coge esa zona y la gasolina, acabará desprendiéndose y provocando más daño del que hay.

Aparte del buén consejo de las láminas, hay un procedimiento para ver la estanqueidad de la válvula rotativa y que aparece en el manual de CEac que es una traducción del Haynes, y consiste en llenar con SAE 30 o aceite de la mezcla el hueco que hay entre el cárter y la válvula -quitando el carburador- sin llegar a la apertura de la válvula, es decir girar el cigüeñal hacia un lado y hacia otro sin llegar a la ventana de admisión que hay en el cárter, y si te aguanta 30 segundos sin evacuarlo hacia abajo, la válvula está bién.

Logicamente hay que hacerlo con los cárteres cerrados.

Suerte con esa DN 🙂

Saludos

Joder, que buen test, pero solo una apreciación, habrá que hacerlo a una temperatura ambiente media, ni en pleno invierno castellano ni a pleno sol en agosto sevillano.

La temperatura afecta directamente a la viscosidad de los aceites y por lo tanto al tiempo de fuga hacia al interior del cárter.

Pero volviendo al tema, yo estoy con Nando, sanea y cambia rodamientos y retenes y tira pa'lante. Yo tengo una rayita y en principio no nota nada, igual tengo la misma sensibilidad musical que un elefante.

Suerte.

El señor ha respondido a tus plegarías, andaba yo buscando bricos para preparar el cárter para instalar un Polini, porque por aquí no encontré nada y me topé con esto...... me descargo de toda responsabilidad sobre los resultados......porque yo no lo haría.

http://www.titoracing.com/preparacion_carter.php

Si puede servir de ayuda a todo este tema de colocar soldadura en frio, dire que al motor que tenia de otra moto le aplique soldadura en frio un hueco que se ve en la foto, es una especie de acanaladura que recoger aceite que engrase para los rodamientos.

[align=center][/align]

Asi se gana velocidad en la circulacion de los gases de la mezcla, pero por supuesto respetando el agujero de engrase de los rodamientos del cigüeñal, si no poco duraria el motor.

[align=center][/align]

lijando un poco para dejar liso esta soldadura en frio

[align=center][/align]

Y tal que asi es como quedo:

[align=center]

[/align]

Esta soldadura en frio duro mientras duro el motor, es decir hasta que gripe, unos 700 km.

Luego cuando abrir el motor para reparar la gripada, esta soldadura en frio la quite, no con pocas penas pero la quite por precaucion, lo que queria era que el motor durase y no que estuviese gripado cada dos por tres.

Asi que en mi opinion y por mi experiencia dire que si no hay otra forma de reparacion, rayas con lija gorda un poco la parte a reparar para aumentar el agarre y aplicas la soldadura en frio, dejas bien liso la zona, montar y no mirar para atras, ¿ cuanto tiempo durara ?, no lo se, pero con el tiempo y las vibraciones se ira desprendiendo poco a poco, a nos ser que se desprenda un trozo grande no creo que haga daño pero el peligro existe, asi que la ultima decision es la tuya.

Por lo cual lijar un poco con lija de 1200 mojada en aceite para que raye menos, colocar retenes y rodamiento nuevos y montar sin mas como han dicho los compañeros, puede que afecte algo al funcionamiento de la pepa pero no mucho, no creo ni que lo notes.

Saludos. 😕

Pues muchas gracias a todos, ya esta en proceso. Si la cago, será con conocimiento de causa.
Un saludo.